TERRAZAS DE ARROZ DE LONGJI

14-06-2014


Ayer intente coger una excursión de bajar por el río con barcas de bambú, pero no fue posible porque estaban llenos, por lo que me tuve que conformar con una a las terrazas de arroz de Longji, a unos 100 kilómetros de Guilin. Me viene a buscar al hostel una furgoneta y luego va a diferentes hostel a coger mas gente. Nos deja a la entrada de la zona de las terrazas y quedamos para que nos recoja varias horas mas tarde. Nos da un pequeño mapa para aclararnos un poco con las posibles andadas de la zona.

Las terrazas tienen 700 años de historia y se empezaron a crear en la dinastía Yuan. El primer sitio al que accedo es la aldea de Dazhai, construida con tradicionales casas de madera de varios pisos. Las casas son enormes y muchas de ellas, en la planta baja, ofrecen tiendas y restaurantes a los turistas. Como en casi todos los lugares turísticos en china, hay un teleférico para los que no se quieren cansar. Yo, por supuesto, subo andando.

 El calor es muy húmedo y se suda bastante. Las terrazas son impresionantes. Solo de pensar que las han echo a mano se te pone la piel de gallina. Trabajo de chinos se dice por aquí y con cosas como estas se entiende la frase.Y muy curiosos como va cayendo el agua desde las terrazas superiores hasta las inferiores inundando todas a su camino en perfecta armonía. En algunas terrazas se ve a gente trabajándolas.

Me siento a descansar en un banco cubierto con un tejadillo cuando se me sienta un abuelo local enfrente. Me ofrece un cigarrillo que rechazo porque no fumo. Luego se pone a buscar el mechero y no lo encuentra por lo que se queda con las ganas de fumárselo. De repente se levanta de un brinco y se pone a levantar una enorme losa que hace la función de escalera. Se pone a rebuscar en el barro de debajo pero no encuentra nada. Finalmente vuelve a poner la losa en su sitio y se marcha. Me he quedado con las ganas de saber lo que había visto. Veo a otro local con un sombrero hecho de ramas que también va buscando sabe dios que.

Después de una palicilla de andar y de disfrutar de unas increíbles vistas y maravillosos paisajes, regreso a la aldea de Dazhai. Hay una abuela que anda encorvada que se echa a la espalda una cesta de mimbre llena de leña, que tiene que pesar lo suyo y va como si nada. Que fortaleza tienen estas gentes.

GUILIN, CHINA

13-06-2014


Le intento regalar la bicicleta al de la recepción del hotel pero me dice que no me entiende. Como estoy harto de que aquí nadie hace por entenderte, al final paso y la dejo abandonada en la calle. Ya la cojera alguno si quiere. Me espera un viaje largo. Son 24 horas de autobús que al final se convierten en 27. El autobús es cama y se va cómodo pero 27 horas tumbado se hace un poco largo. Hay montones de controles policiales. Al cabo del tiempo me entero que ha habido un atentado en Urumqi por parte de los independentistas y de ahí los controles. Estoy cruzando el desierto de Takamaklan, el segundo desierto de dunas mas grande del mundo. El paisaje es muy árido y todo arena hasta donde alcanza la vista.
Estoy un poco preocupado porque es cerca de la una y aun no hemos llegado y el avión sale a las 16:50. Ultimo control y por fin llego a Urumqi. Cojo un taxi al aeropuerto por 100 yuanes. Unos kilómetros antes se para y me pide 150 porque dice que no ha conseguido mas personas para que salga barato. Como voy mal de tiempo tengo que pagárselas.
A volar. Hacemos escala en Chonnquin, que yo no lo sabia. Raro se me hace que son las ocho y tendríamos que llegar a las diez pasadas. Pregunto a la azafata y me dice que nos tenemos que bajar del avión y volver a subir cuando nos digan. Llego de noche a Nanning y tengo que buscar hotel. Afortunadamente hay autobús lanzadera y por un módico precio me deja en el centro. Voy al primer hotel que veo pero es muy caro. Entro a otro y la de recepción no me entiende. Digo yo que si voy con una maleta, de noche y  le hago el gesto de dormir, no es tan difícil de entender. Ya te digo que no hacen ningún esfuerzo por entenderme. En el siguiente lo mismo pero al fin consigo habitación.

Al dia siguiente cojo un tren a Guilin. Al entrar me pasan la mochila por rayos y me hacen gestos de que llevo algo y me enseñan un cuaderno con la foto de una navaja. Han debido confundir la herramienta de la bici con una. Por fin en Guilin después de un largo viaje. Tengo una habitación reservada en un hostel así que no me tengo que matar la cabeza con el alojamiento. Que es el que tuve que reservar cuando pedí el visado.

Guilin es muy bonito. Tiene varios ríos y varios lagos comunicados en los que es muy agradable y bonito pasear por sus riberas. Esta todo muy cuidado, arreglado y por desgracia, lleno de turistas. El paisaje de Guilin es que se se dibuja con mucha frecuencia en las pinturas chinas. Colinas con formas caprichosas  brotando del suelo salpican el paisaje. Se alzan con todo su verdor hacia las nubes mientras el río discurre apaciblemente entre ellas. Un sitio para pasear sin prisas y disfrutar de lo que te ofrece la naturaleza. No por nada se dice que Guilin es la ciudad mas bella de china. Hoy me dedico a pasear por las orillas de los lagos. Se puede decir que es típicamente chino. Lo tienen super cuidado y al perderte entre sus arboles y arbustos, no te da la sensación de estar en una ciudad.

En el lago Shan Hu están las pagodas dorada del sol y la plateada de la luna. Aunque se les llama las pagodas gemelas, son de diferente altura. La del sol mide 41 metros y tiene 9 pisos y la de la luna 7 pisos y 35 metros. Están comunicadas bajo el agua a través de un túnel. La del sol es la pagoda de cobre mas alta del mundo y una de las pocas que tiene ascensor. Por la noche están iluminadas y se reflejan en el lago produciendo una bella estampa.

KASHGAR, KARAKORUM HIGHWAY

10-06-2014


La primera faena del día es solucionar lo de los billetes de avión. Me voy al ciber de ayer a mirar a ver si hay algo mas barato. Encuentro una combinacion Urumqi - Nanjing por 1500 yuanes ( unos 180 euros). Lo malo es que a Urumqi en bus hay 24 horas. Y luego de Nanjing a Guilin 5,5 horas pero aun así merece la pena. Me acerco con la bici a la estación de autobuses y cojo un billete que me cuesta 280 yuanes. Luego voy a una agencia que venden billetes de avión.
-¿English?- le pregunto.
Se me queda mirando con cara de tonta y me piro. No tengo ganas de hacer el tonto. Me voy a otra y lo mismo. En esta intento hacerme entender haciendo el gesto de volar con los brazos y escribiendo las ciudades de las que quería volar. Pues resulta que tampoco saben leer el alfabeto latino. Al final vuelvo a la que estuve ayer.

Después de las gestiones y suspirando de alivio por haber conseguido el billete, me voy a comer pollo otra vez, que esta muy bueno y de paso a ver la ciudad. Me voy de compras al bazar. Es un bazar cubierto y es enorme. Cada zona esta dedicada a una cosa; pantalones, zapatos, sedas, instrumentos musicales, especias, etc. Esta todo muy bien marcado. En cada pasillo hay carteles diciéndote, en ingles, donde esta cada departamento. Lo mas bonito y colorido son las tiendas de especias. Me compro un cuenco de madera muy curioso que se pliega y una maleta para llevar las alforjas. He ido en bici y la maleta es difícil de llevar hasta el hotel. Venden sandia en tajadas muy refrescantes por 2 yuanes que sientan de maravilla con el calor que hace.

Por la tarde, después de la siesta, hace mucha calor. Llevo los labios quemados y me escuece la calva, afortunadamente, aunque hace mucha calor y muy húmeda, el día esta nubladete. Me doy una vuelta con la bici y entro a una zona con casas muy antiguas de adobe y maderos de vigas sosteniendo los techos. Hay una cuadrilla de chicos pequeños jugando y al verme se asustan. Una chiquilla se tropieza, se da un buen golpe en la cabeza y se pone a llorar. Intento acercarme pero se asusta y aun llora mas fuerte.
Luego de este sitio me voy a ver el pueblo viejo de Kashgar. Estoy subiendo por unas escaleras cuando me llaman desde abajo. Que me estoy colando que hay que pagar entrada. No había visto las taquillas. 30 yuanes ni mas ni menos. Si me hubiera esperado un poco mas, las hubiera encontrado cerradas. Si alguien va para allí, que no se gaste el dinero en esto. Es un timo. Mas de la mitad de las casas son nuevas o las están haciendo. Es mucho mas autentico y antiguo el otro sitio que visité.

Acabo el día dando un agradable paseo por el parque. Aquí parece que también tienen buena afición a las cartas, como en España. En el parque hay mesas y hay mucha gente sentada  jugando a las cartas y a su alrededor, gente de pie mirando. Ademas de a las cartas, también hay gente jugando al ajedrez chino, que no tengo ni idea de que va. Los bancos del parque para sentarse son muy divertidos y originales. Las patas tienen forma de animales, lo mismo son ranas, que monos, osos etc.

CAMINO DE KASHGAR - KASHGAR, KARAKORUM HIGHWAY

09-06-2014

KM 96,7  TIEMPO 4:40:05

Hoy es el ultimo día de bicicleta. Por delante 96 kilómetros. No hay nada como despertar debajo de un puente para celebrar que cumplo 39 años. Y no es una ironía, sino que me da animo que los años van pasando y todavía tengo espíritu de aventura.
En cuanto se hace de día, a las siete de la mañana, salgo disparado aprovechando antes de que se levante el aire lo cual no ocurre hasta las diez. Al poco de arrancar se acaba el cañón por el que circule el día de ayer. Menos mal que pare en el puente porque luego hubiera sido difícil encontrar un sitio a resguardo.

Según el libro esto es un desierto pero parece ser que los chinos lo han reforestado porque a los lados de la carretera hay una franja muy ancha de arboles y plantaciones. Desde que cruce la frontera, casi ininterrumpidamente, a ambos lados de la carretera, había como unos diez metros de ancho de pequeños arboles plantados y les habían puesto riego a todos. Estos chinos lo hacen todo a lo grande.
Aquí ya me es mas fácil encontrar sitios para comer y beber. Las rectas son interminables y el aire me entra de lado. Tantas ganas tengo de llegar que no hecho ninguna foto pero tampoco es que el paisaje lo merezca mucho. Vuelvo la vista atrás y veo la cordillera que he pasado y es cuando me doy cuenta de que lo he conseguido.

Tengo que dar unas vueltas por Kashgar hasta encontrar el hotel que estaba buscando. El hotel Edén que es buenecillo. Me cuesta 188 yuanes. Tengo hasta sauna en la habitación aunque esta deshabilitada. No tiene interruptor de encendido. Parezco un pordiosero con la ropa sucia y lleno de polvo. No se que pensaran los del hotel. Me voy a cenar y me como medio pollo en un suspiro. Aunque lo hubiera cogido entero no hubiera pasado nada, que vaya hambre llevaba. Como en el hotel no hay Internet me voy a un ciber que me cuesta lo suyo encontrar. Parece que no están muy extendidos. Después de la pateada y el tener que esperar que quedara algún ordenador libre, resulta que esta todo censurado. Google, youtube, facebook, los blog. Por eso no he podido actualizar el blog día a día.

RESTAURANTE DEL POLLO

En el hotel hay una agencia de viajes. Voy a preguntar por un billete de avión para ir a Guilin que es de donde me parte el avión a España. Pues me mandan vía Beijing y solo el billete hasta allí me cuesta 400 euros. Les digo que no que me lo pensare. Mañana iré al ciber a ver si encuentro combinaciones mas baratas

DE KARAKUL A CAMINO DE KASHGAR, KARAKORUM HIGHWAY

08-06-2014


KM 99,88   TIEMPO 5:38:43

Cuando me despierto suena un viento muy fuerte en el exterior de la tienda. Me tiemblan las piernas solo de pensar que puede ser en contra. Por una vez tengo suerte, viene a favor totalmente. No pierdo tiempo y salgo sin ni siquiera desayunar, no vaya a ser que cambie el viento de dirección. Hoy me esperan 1500 metros de bajada. Los primeros 15 kilómetros son una gozada, bajada y viento a favor. No se puede esperar mas. Luego el viento cambia. A los 35 kilómetros voy bordeando un lago y después debería venir una bajada buena, con tan mala suerte que están en obras. Kilómetros y kilómetros de obras. Aire en contra y obras, polvo y mas polvo.

Hacen caminos alternativos malísimos, de tierra y polvo y mayormente hay que subir primero y luego en la bajada no se puede correr por los baches y piedras. Cada vez que pasa un camión se levanta una buena polvareda y casi no se puede ni respirar. ¡Desastre! El aire en contra no para ni un momento y las obras, yo pensaba que durarían poco, pero se suceden a lo largo de todo el día. Hay muchísimos mas kilómetros de obras que trozos sin obras. Por lo menos me encuentro fuerte pero me fastidia tener que pedalear par ir a 18 km/h cuando debería ir sin pedalear, a por lo menos, treinta.

Mi idea es dormir en Ghezcun, en el que según el libro hay un hotel. Allí paso un control policial y pregunto por el hotel. O no me entienden o el hotel ya no esta. Como no hay para dormir, sigo adelante y ya parare en algún sitio que vea bueno para dormir. He comido en un restaurante y me compro comida para cenar y bien de bebida por lo que pueda pasar. Parece que se acerca lluvia y cuando caen unas gotas me refugio debajo de un puente. Me gusta el puente porque esta fuera de la vista de la carretera, es amplio y no esta muy sucio. Me quedo allí a dormir. Lo único malo es que no llevo esterilla y el saco se me pone perdido de tierra.

DE TASHKURGAN A KARAKUL, KARAKORUM HIGHWAY EN BICI

07-06-2014

KM 97,74   TIEMPO 6:57:03

Infierno de etapa. Casi 100 kilómetros, 1000 metros de desnivel y una altitud de 4081 mt según mi móvil,  según el mapa 3955 metros. El paisaje ha cambiado de Pakistán aquí. Esto es todavía mas árido. Un desierto. Y las montañas ya no se elevan hasta el cielo como en el país vecino. Hoy hace un poco mas de fresco y me tengo que poner una camiseta de manga larga pero para estar a cuatromil metros poco frío hace. Los primeros 40 kilómetros voy muy bien. El principio es llano con una ligera tendencia a subir. A partir del kilómetro veinte empieza la subida suave pero constante. Conforme voy ganando altitud mas me cuesta dar pedales. Los últimos quince se hacen duros. En teoría el paso esta a 70 km de Tarshkurgan y a 3955 metros de altitud. Pues ya llevo 70 km y 3955 mt y el paso no se ve por ninguna parte. Me da un fuerte bajón. Con lo cansado que voy, el pensar que ya estoy y sin embargo no ver el final ni saber lo que queda, me destroza. Me falta oxigeno en las piernas. Cada 100 o 200 mt me tengo que parar porque no me responden. Y lo malo es que van pasando los km y aumentando la altitud y no veo el fin. Poco a poco voy avanzando penosamente hasta que, por fin, después de 4 km y 120 mts de altitud mas, llega el paso.

Por fin he llegado pero aun me faltan 25 kilómetros, eso sí, de bajada. Al principio una gozada y ademas con aire a favor. Tengo que ir frenando porque se embala mucho la bici y no me fío porque tengo las zapatas muy desgastadas. A falta de 3 km para llegar al lago Karakul, me cambia el aire y encima es llano. Veo el lago al fondo pero parece que no llegue nunca. No consigo pasar de 10 Km/h y parece que no baje la distancia al lago. Al llegar, ya en las ultimas, me ofrece un hombre para dormir en su casa, pagando claro. Me hubiera gustado por ver como viven aquí y alojarme con una familia, pero tiene la casa a dos kilómetros de aqui y no estoy seguro de poder llegar de lo cansado que me encuentro. Y es que ademas de lo dura de la etapa, no he encontrado ningún sitio para comer y solo llevaba unos pastelillos.

En el lago hay un hotel en el que se duerme en yurtas, que son las típicas cabañas redondas de tela de los nómadas. Me van a enseñar la habitación pero les señalo el restaurante y les hago gesto que allí primero. Me muero de hambre. No saben una palabra de ingles aunque, por lo menos tienen el menú en ingles y puedo saber lo que pido. Me pido un plato con huevos, tomate y pimiento que esta muy bueno. Hace rato que me he quedado sin agua y tengo mucha sed. Les pido agua y me sacan te. Traigo una botella de agua, a ver si así me entienden, y se la doy. Se la llevan y me la traen llena ¡¡ de te!! y ardiendo que esta. Me cuesta pasar la comida sin agua y el te no hay manera de enfriarlo. Cada vez que me echo un trago me escuecen los labios que los llevo cortados. Cuando acabo de acomodarme me voy al lago y lleno una botella con agua. Una pastilla potabilizadora y listo.
Por estar allí cobran una entrada de 50 yuanes. Si no lo hubiera visto en un cartel a la entrada pensaría que me están timando. Estoy tan cansado que duermo fatal.

FRONTERA PAKISTAN CHINA, KARAKORUM HIGHWAY

06-06-2014   


La hora de salida del autobús a Tashkurgan son las nueve de la mañana. A menos cuarto ya estoy allí. Lo primero son pasar los tramites aduaneros. Me mandan a un mostrador donde me piden la vacuna de la poliomielitis. Menos mal que me traje la cartilla de vacunación y que, afortunadamente, me la pusieron para el año que me fui de viaje. En este viaje no fui a vacunarme. Fallo mio. Luego toca registrar equipaje. Me hacen sacar hasta la ultima bolsa. Luego me encienden el ordenador y me dice que le ponga las fotos del viaje.  Se pone a revisarlas una a una hasta que se cansa. No se lo que buscara. Estamos unos siete turistas y, aunque a todos les hace encender el ordenador, solo me lo mira a mi. Después de dos horas de tramites sale el autobús.

Paramos en varios controles a registrarnos. En uno de ellos hay que pagar la entrada al parque nacional de  Khunjerab que son 8 dolares o 800 Rs. Para salir de Pakistán ningún problema, ni siquiera nos paran en la frontera. Al poco de pasar la frontera de Pakistán viene el control fronterizo Chino. Lo primero es pasar los equipajes por rayos x. Mientras a la furgoneta le desmontan paneles con un destornillador eléctrico y la revisan exhaustivamente. Después de los rayos hay cuatro mesas en las que van registrando el equipaje de la gente. Le saco las cosas del bolsillo. Lo tipico: la cartera, llaves, dinero suelto, un pendrive... ¡Un pendrive! ¡Dios mio, un pendrive! Da la impresión que lleve una bomba o secretos militares. El hombre se vuelve loco. No hace mas que señalarlo y hablarme precipitadamente en chino. Yo estoy flipando. Le digo que si quiere que lo chequee en el ordenador. Total que me requisa el ordenador, el pendrive y el pasaporte y me dice que me lo darán en Tashkurgan. Me ha dejado con la mosca detrás de la oreja. Me revisa las aplicaciones del móvil y las fotos. La cosa es que vuelvo a ser el único al que se lo hacen. Debo tener cara de sospechoso. Luego tenemos que esperar en una sala de espera a que registren a todas las furgonetas. Tenemos que ir todas furgonetas juntas porque de aquí hasta Tashkurgan es zona prohibida y no se puede bajar nadie del transporte. Nos acompaña un soldado para cerciorarse. Aun vuelvo a entrar a preguntarle por el ordenador por si acaso le he entendido mal. Después de varias horas partimos.

En poco mas de una hora estamos en Tashkurgan. Le hechan un liqido a la furgoneta que imagino que sera para desparasitarla. Nada mas entrar a la aduana pasan el equipaje otra vez por rayos x. Me vienen con el ordenador y se lo enchufo, pero no me dejan estar presente mientras lo revisan. Al rato largo me vienen con el ordenador.
-¿Todo bien?- pregunto
- Ok
Revisan el equipaje otra vez, aunque un poco mas por encima. Nos sellan el pasaporte y otra vez el equipaje a rayos X. La maquina esta rota y nos registran el equipaje a mano otra vez. Esta vez me hacen sacar el mapa y la guía. La guía pasa por dos personas hasta que me la devuelven. Y digo yo ¿Que pensaran que van a encontrar en una guía de viajes?
Hemos salido a las nueve de la mañana y son las seis y media de la tarde y solo han sido poco mas de tres horas de autobús, el resto de tramites. Y para colmo me entero que aquí llevan la hora de Beijing por lo que hay que adelantar tres horas el reloj.
Lo primero tengo que sacar dinero, que no llevo yuanes. El primer cajero no me deja. El segundo si ,¡aleluya! Los hoteles aquí no tienen nada que ver con los de Pakistán. Por 120 yuanes tengo una buena habitación.

DE PASSU A SOST, KARAKORUM HIGWAY

05-06-2014 


KM 42,97   TIEMPO 2:49:28

Hoy llego a Sost. Como he madrugado y los kilómetros son pocos, he llegado temprano. Sost es un pueblo fronterizo francamente feo, con unas pocas casas alineadas a lo largo de la cerretera. No hay nada que hacer por aquí, por lo que considero que quedarse aquí a descansar es un error. Si se quieren coger fuerzas para afrontar el Khunjerab pass es mejor descansar en Passu. Aun no tengo el hotel que cuando paso por la oficina de los autobuses ya me están llamando para que me saque el billete a China. Para luego, les digo. Me dicen que la frontera esta cerrada el sábado, el domingo y quizás el lunes. Si antes tenia dudas de intentar el paso, esto me acaba de decidir. No me veo en forma para conseguir llegar hasta el Khunjerab pass que esta a 4693 metros de altitud y si lo subo luego tendría que esperar en Sost hasta que abrieran la frontera. En la parte China no dejan circular en bicicleta por lo que una vez se llega al paso hay que volver a Sost para coger un autobús. No se puede coger en la frontera. Me cobran 3500 Rs por el bus a Tashkurgan y 800 mas por la bici.

DE KARIMABAD A PASSU, KARAKORUM HIGHWAY

04-06-2014  

KM 38,43    TIEMPO 3:15:26

Alas cinco de la mañana me despierta el ruido de los arboles al moverse con el fuerte viento que hace. Menos mal que cuando me vuelvo a despertar, a las ocho de la mañana, ya se ha pasado. Ayer conseguí crema de sol y, menos mal, porque los brazos se me están pelando y la calva me escuece de tanto que me ha dado el sol. El pañuelo que llevo a la cabeza no me ha protegido mucho.

La carretera esta llena de pequeños desprendimientos, bueno, y alguno no tan pequeño. Hay gente barriendo la carretera. Esto ya hace varios días que lo voy viendo. Algunas veces caen pequeñas piedras por los sitios que estoy pasando, que afortunadamente no me dan y son pequeñas, pero resulta inquietante. Hay trozos de montaña que da la impresión de que se fueran a caer en cualquier momento. De hecho hoy tengo que coger un barco en un lago formado por un desprendimiento que hubo en el 2010. Fue tan grande que se formo un lago de 20 km de largo y abnegó la carretera, muriendo en el mismo 20 personas. Me suben a un barco por una estrecha tabla (espero que no se vaya la bici al agua ). Me cobran 800 rupias. Al poco me viene uno y por 1000 Rs partimos ya. Acepto y parece que al otro no le ha sabido bueno que le quiten al cliente y se ponen a discutir. Al final la sangre no llega al río.

He pisado fuerte una piedra de punta y justo veo que la rueda esta muy floja. Pienso que he reventado la rueda. Al final solo es un pinchazo normal y corriente. Solo he pinchado dos veces en todo el camino. Va bien la cosa.
En un trozo de carretera en obras, me hacen parar un rato porque han puesto cargas explosivas para romper unos pedruscos. Salen volando trozos de piedra al aire mientras esperamos que acaben. Hay un buen trozo de carretera en obras y me lleno de polvo hasta las orejas.

En una subida con el aire en contra, me adelanta un tractor que se para un poco mas arriba. Me hacen gestos con la mano para que me suba. Me agarro al tractor y arranca. Van todo el rato pendientes por si me suelto para esperarme. Estoy poco mas de un kilómetro hasta que me canso y me suelto. Me despido de ellos agitando la mano. Me ha venido muy bien, porque , aunque ha sido poco trozo, lo necesitaba. Al poco llego a una curva y un paisaje espectacular se abre ante mi. Estoy llegando a Passu y las montañas son increibles. Ha sido el mejor paisaje que he visto y veré en todo el viaje.